Водоотведение в бане своими руками

Современные бани кардинально отличаются от тех строений, которыми люди пользовались несколько десятилетий назад. Если ранее они в основном состояли из парной, моечной и предбанника, то сегодня это комплекс помещений с туалетом, многофункциональной зоной со стиральной машиной, столовой с раковиной. Такие проекты требуют продуманной и эффективной организации системы водоотведения, учитывающей особенности каждого помещения.

Виды полов в парной и моечной

Основной проблемой в каркасных, брусовых, кирпичных банях является устройство системы водоотведения из моечной. Это помещение, в котором вода льется непосредственно на пол, поэтому вариант канализации выбирается в зависимости от его конструкции — проливной или непротекающей.

Проливные полы

Проливные полы, устанавливаемые на лагах, можно сделать в регионах с рыхлыми грунтами и теплым климатом, и они могут использоваться только в строениях с винтовым или столбчатым фундаментом. В настиле предусматриваются небольшие зазоры, через которые вода стекает в приямок, расположенный непосредственно под моечной.

Непроливные полы

К непроливным относятся полы из сплошного деревянного настила или бетонные.

Деревянные

Деревянные настилы могут иметь уклон в одной, двух, четырех плоскостях:

• С наклоном одной плоскости. В этом случае весь пол имеет уклон к одной стене (к торцу досок). Вода собирается в желоб из оцинкованной стали, расположенный под полом. Из желоба стоки направляются в любое место.

• С двумя наклонными плоскостями, соединяющимися торцами досок в центре комнаты. Вода стекает в желоб, расположенный под линией соединения плоскостей.
• С четырьмя плоскостями, которые обеспечивают сток воды к центру комнаты в трап — элемент канализационной системы, о котором мы расскажем ниже.

Бетонная стяжка

Слив стоков в комнате с бетонным полом организуют с помощью трапа, отводящего воду в наружные сети. Это устройство состоит из корпуса, сифона, затвора, отводящей трубы и решетки. В его функции входят: сбор стоков с пола и их перенаправление в наружную систему, их первичная фильтрация, предотвращение попадания неприятных запахов в помещение.

Виды трапов:

• вертикальные — наружная канализационная труба подводится снизу, что обеспечивает хороший отвод воды;
• горизонтальные — отвод находится на боковой стороне трапа.

Виды затворов, устанавливаемых на трапах:

• Водяной — самый простой вариант. Гидрозатвор редко применяется в банях, поскольку может высохнуть при редком использовании моечной или замерзнуть в зимнее время.
• Мембранный — открывается под воздействием потока жидкости. Для моечной мембранный затвор лучше не использовать, поскольку мембрану нужно периодически увлажнять для сохранения ее эластичности.
• Маятниковый. Состоит из лепестков, которые опускаются вниз под воздействием водной струи. Закрываются они за счет противовесов.
• Поплавочный. Поплавок всплывает при поступлении воды. В банях обычно устанавливают трапы с поплавочным и маятниковым затворами.

Сооружение наружных частей систем водоотведения в бане

Для сбора и последующей утилизации стоков из бани используются приямки, герметичные сливные ямы, дренажные колодцы и поля.

Приямок

Устройство приямка — самый простой способ сделать отведение воды из парной и моечной. Приямок представляет собой небольшую круглую или квадратную выгребную яму глубиной 0,6-0,7 м, диаметром или шириной примерно 0,5 м. Ее выкапывают до строительства бани в центре помывочной.

Стенки приямка укрепляют кирпичом или шифером. Примерно на половину высоты яму заполняют фильтрующими материалами. Для первого слоя используют песок, а для второго — щебень или кирпичный бой.

Такой вариант прост в реализации, но имеет ряд недостатков. Основной минус состоит в том, что при частом пользовании баней грунт насыщается водой, ее отток ухудшается, под строением появляется неприятный запах.

Баню с выгребной ямой под моечной можно сделать в следующих случаях:

• строение находится на возвышенности;
• на участке присутствует песчаный грунт;
• баня используется редко, небольшим количеством людей;
• в регионе теплый климат и баня используется только при плюсовых температурах.

Водоотводную систему с приямком можно усовершенствовать с помощью трубы, один конец которой укладывают на расстоянии 0,1 м от дна приямка. Второй конец выводят в другую яму, резервуар, канализацию. Трубу оборудуют гидрозатвором, предотвращающим появление неприятного запаха во внутреннем пространстве.

Сливной колодец

Если баня используется нечасто, можно установить герметичную емкость из пластика, металла, колодезных железобетонных колец с днищем, кирпича.

Рекомендации по обустройству сливного колодца:

• Колодец желательно расположить в самой нижней точке участка, что обеспечивает свободный сток воды из бани. Это позволит обойтись без установки насоса.
• От бани до колодца вырывается траншея, в которую укладывается труба с небольшим уклоном, необходимым для свободного стока воды.
• Если колодец делают из бетонных колец или кирпичной кладкой, его верхнюю часть закрывают специальной крышкой с отверстием. На отверстие устанавливают дополнительное кольцо высотой 0,5-0,6 м, а на него — люк.
• Для удобной чистки резервуара необходимо сделать подъездные пути.

Дренажный колодец

Для больших часто используемых бань делают более сложную систему отведения, которая предусматривает слив воды в дренажный колодец, который отличается от предыдущего варианта отсутствием герметичного дна. Вместо него укладывается дренажная подушка из песка, кирпичной крошки, щебня, керамзита. После прохода через фильтрующие материалы, очищенные уходят в грунт.

Обустройство дренажных колодцев возможно только на участках с низким расположением грунтовых вод и с водопроницаемыми грунтами. Глинистые почвы для этой цели не подходят. Минус такого варианта — необходимость периодической очистки или полной замены фильтрующих компонентов, что является непростой и длительной операцией.

Этапы устройства дренажного колодца своими руками:

• Выбирают место расположения колодца, делают котлован. Для банного дренажного колодца достаточно глубины 3,0 м. Форма сечения зависит от материала, выбранного для обустройства стенок. Кирпичную кладку удобнее делать с прямыми углами. Круглую яму роют при установке перфорированных бетонных колец. Диаметр котлована больше диаметра колец на 0,15-0,2 м.
• После подготовки котлована от него до бани прокапывается траншея под требуемым уклоном. Ее ширина — 0,3-0,5 м. Глубина зависит от глубины промерзания грунта, но она составляет не менее 0,5 м в месте входа в колодец.
• Дно котлована засыпают гравием, щебнем, битым кирпичом. Толщина дренажного слоя составляет не менее 0,3 м.
• Далее есть два варианта. В первом случае канализационная труба прокладывается в начале работ, а только потом сооружаются стенки колодца. Во втором — устанавливают кольца или ведут кладку, и только потом вставляют трубу в отверстие, специально оставленное для этой цели.
• Промежутки между стенками и грунтом заполняют дренажными материалами.
• Колодец из бетонных колец накрывается специальной бетонной крышкой с отверстием для чугунного или полимерпесчаного люка. Верх кирпичного резервуара

укрепляют бетонной площадкой с отверстием для люка, заливаемой способом монолитного бетонирования.

Грунтовая фильтрация

Это самая дорогая, но и самая эффективная система. Она справится не только с водой из моечной, но и со стоками из туалета, столовой, кухни. Такую фильтрацию можно сделать своими руками даже на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Основной элемент этой наружной системы — септик, к которому проложены трубы из бани. От септика отводят перфорированные (дренажные) трубы в слоях фильтрующих материалов толщиной примерно 0,5 м. Такие участки называют дренажными полями. Их площадь составляет 15-100 м².

Рекомендации по правильной прокладке труб от бани к месту утилизации стоков

При прокладке наружного трубопровода важен правильный выбор труб и соблюдение нормативных условий прокладки трубопровода.

Выбор канализационных труб для наружной сети

Для наружных канализационных сетей, прокладываемых от бань, чаще всего используют пластиковые трубы оранжевого цвета. Они специально предназначены для использования на улице. Преимущества этого решения:

• утолщенная стенка, по сравнению с серыми трубами, предназначенными для внутренней прокладки, а, следовательно, способность выдерживать более высокие нагрузки;
• многослойность стенки трубы — увеличивает жесткость конструкции и устойчивость к высоким температурам стоков;
• яркий цвет, благодаря которому трубопровод хорошо заметен при проведении работ вблизи канализационной сети.

Диаметр труб зависит от количества стоков. Для небольших бань без санузла, стиральной машины, раковин достаточно труб диаметром 50 мм, для часто посещаемых помещений —100-110 мм.

Особенности прокладки наружной канализационной сети

Траншею копают вручную или с применением средств механизации. Ее глубина принимается равной глубине промерзания + диаметр трубы + по 30-40 мм сверху и снизу. Величина уклона, который необходимо предусмотреть при прокладке труб, зависит от их диаметра:

• 50 мм — понижение на каждый метр составляет 30 мм;
• 50-110 мм — 20 мм;
• 110-150 мм — 10 мм;
• более 150 мм — 8 мм.

На дно траншеи засыпается слой песка толщиной 30-40 мм, укладываются канализационные трубы, а на них — слой утеплителя из минваты или пенополистирола. Траншею заполняют небольшим количеством песка, а затем грунтом.

При правильной укладке трубопровода своими руками или с помощью специализированной организации, канализационная система каркасных, брусовых, кирпичных бань исправно работает при любых температурах. Но если стоки все же замерзли, их размораживают с помощью кипятка, который заливают в сливное отверстие или парогенератора.